Las musas femeninas del perfume: cuando un rostro se convierte en un mito olfativo

Una alianza tan antigua como la publicidad moderna

La idea de que un perfume pueda tener un rostro — y que ese rostro sea el de una mujer admirada, deseada o respetada — se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando las casas de costura empezaron a comprender que vender un jugo era, ante todo, vender un sueño. Durante mucho tiempo, los frascos se bastaban a sí mismos, y su nombre evocaba a la vez al creador y la esencia de una feminidad idealizada. Luego llegó la era de la fotografía, del cine y de la prensa ilustrada, y con ella, la necesidad de personificar esas promesas abstractas.

Las primeras campañas publicitarias de los grandes perfumes del siglo — de Chanel lanzado en 1921, L'Heure Bleue de Guerlain creado en 1912 — aún apostaban por la ilustración, el dibujo, la alegoría. No fue hasta los años 1950 y 1960 cuando el rostro fotografiado de una mujer real, con su propia historia y aura, tomó definitivamente el relevo de la figura alegórica.

Catherine Deneuve y Chanel: el arquetipo de la musa a la francesa

Si tuviéramos que señalar un momento fundacional en la historia de las musas del perfume femenino, muchos historiadores de la moda y la publicidad citarían 1974: ese año, Chanel eligió a Catherine Deneuve para encarnar el . La actriz tenía entonces 31 años, y una carrera ya marcada por Belle de Jour de Buñuel y Los paraguas de Cherburgo de Demy. Representaba algo bastante raro en la publicidad de la época — una belleza fría, intelectual, ligeramente inaccesible, que contrastaba con los cánones más cálidos entonces dominantes.

Esta elección no era casual. , Rossellini y Lancôme, Theron y Dior — funcionaron porque establecían una resonancia auténtica entre la personalidad de la mujer elegida y la firma olfativa del perfume que representaba. La frescura floral algo melancólica de Trésor encontraba en la contención de Isabella Rossellini un eco natural. La potencia carnal de , ese ramillete de flores blancas sobrecalentadas, dialoga desde hace veinte años con la presencia física y la seguridad de Charlize Theron.

Quizás ahí reside la paradoja más fascinante de esta relación entre musa y perfume: si el jugo, invisible, se expresa mediante moléculas que no se pueden fotografiar, necesita sin embargo un rostro para existir en el imaginario público. Y ese rostro, a su vez, toma prestado del perfume algo de su misterio, de su duración, de su poder de evocación. Uno y otro se construyen mutuamente, en una relación que dura a veces una temporada y a veces una generación.