Perfumaria Francesa — Uma Arte de Viver

Uma história que começa muito antes dos frascos de cristal

Contar a história da perfumaria francesa é remontar muito além das grandes casas do faubourg Saint-Honoré, até aos primeiros vestígios de uma civilização que queimava resinas nos seus altares e perfumava os seus mortos para acompanhar a sua viagem. A própria palavra «perfume» carrega essa memória na sua etimologia latina: per fumum, «através do fumo». Mas é a partir do século XIV que a França começa verdadeiramente a traçar o seu próprio percurso olfativo, distinto das práticas orientais e italianas que dominavam então a Europa.

A chegada à corte de França de Catarina de Médicis em 1533, acompanhada do seu perfumista florentino René Bianco — que a história reterá sob o nome de René le Florentin — constitui um momento decisivo. Instalado no Pont au Change em Paris, este artesão introduz as eaux perfumadas e as luvas perfumadas que farão furor junto da nobreza. A França, ainda importadora de saber-fazer, transformará rapidamente esta herança em algo inteiramente singular.

Versalhes, laboratório olfativo de um reino

A corte de Luís XIV representa, sem dúvida, o episódio mais espetacular da história perfumada da França. O Rei-Sol, conhecido pela sua aversão aos banhos — uma higiene limitada que partilhava com todo o seu século —, compensava com um uso extravagante de perfumes. Os jardins de Versalhes foram concebidos para oferecer um passeio permanente através de diferentes composições florais, e conta-se que Maria Antonieta, duas gerações depois, consagrava somas astronómicas à sua perfumista pessoal, Jean-Louis Fargeon, cujas criações sob medida rivalizavam com os tesouros do palácio.

Foi precisamente sob Luís XIV que a corporação dos luveiros-perfumistas obteve as suas credenciais profissionais. A luva perfumada, acessório de sedução tanto quanto de moda, exigia um saber-fazer duplo: curtir e tingir o couro por um lado, dominar as essências vegetais por outro. Esta aliança entre artesanato e olfação viria a marcar duradouramente a identidade da perfumaria francesa, fundada na ideia de que o perfume não é um simples produto cosmético, mas um objeto de cultura por inteiro.

Grasse e o nascimento de uma geografia do perfume

Enquanto Versalhes consumia, Grasse produzia. Esta pequena cidade encarapitada nas colinas dos Alpes Marítimos, especializada desde a Idade Média no curtimento de peles, vai reconverter-se progressivamente para o cultivo de plantas aromáticas sob o impulso dos perfumistas parisienses em busca de matérias-primas frescas. A rosa centifolia, o jasmim, a tuberosa, a flor de laranjeira — outras tantas espécies cultivadas nos campos circundantes e colhidas à mão, ao alvorecer, quando as suas moléculas aromáticas estão no auge da sua concentração.

No século XVIII, Grasse já conta com várias grandes famílias de negociantes de perfumes — os Chiris, os Roure-Bertrand — que abastecem toda a Europa. A cidade inventa e aperfeiçoa técnicas de extração que constituem ainda hoje o fundamento do trabalho do perfumista: o enfleurage, que consiste em fazer absorver as moléculas odoríferas por corpos gordos; a destilação a vapor de água; e mais tarde a extração por solventes voláteis. Este património técnico, inscrito no património imaterial da UNESCO em 2018, explica por que razão Grasse continua a ser uma referência mundial, mesmo na era dos laboratórios de síntese.

O século XIX ou a invenção da perfumaria moderna

A Revolução Francesa perturba a ordem social, mas não dissolve o gosto pelos perfumes — democratiza-o. O próprio Napoleão Bonaparte era um grande consumidor de eau de cologne, gastando, dizem, mais de sessenta frascos por mês, encomendados à casa Chardin. Esta deslocação para fragrâncias mais leves, menos carregadas dos almíscares pesados do Antigo Regime, anuncia uma nova sensibilidade olfativa.

É, contudo, a segunda metade do século XIX que marca a viragem. A química orgânica abre portas insuspeitadas: a cumarina é sintetizada em 1868, depois a vanilina em 1874, permitindo aos perfumistas libertarem-se de certas restrições naturais e sonharem composições novas, mais audaciosas. Aimé Guerlain aproveita esta oportunidade com uma intuição genial: em 1889, lança Jicky, considerado o primeiro perfume moderno no pleno sentido do termo, misturando matérias naturais e moléculas de síntese numa harmonia inteiramente nova. A perfumaria francesa acabara de lançar a primeira pedra da sua idade de ouro.

Do século XX até hoje: entre herança e rutura

O século seguinte é o das grandes assinaturas. Em 1921, Ernest Beaux cria para , com os seus aldeídos que conferem à composição uma luminosidade e uma abstração radicalmente novas. Pela primeira vez, talvez, um perfume não procura reproduzir uma flor ou uma paisagem, mas exprimir uma ideia. Esta filosofia, profundamente francesa na sua relação com a abstração e a arte pela arte, irá irrigar toda a criação perfumada do século XX.

As décadas seguintes verão suceder-se obras que são tanto marcos culturais como comerciais: L'Heure Bleue de Guerlain em 1912, Shalimar em 1925, L'Air du Temps de Nina Ricci em 1948, Eau de Dior em 1966. Cada um destes perfumes conta uma época, uma forma de estar no mundo, um ideal feminino ou masculino que evolui com a sociedade francesa. O perfumista — a quem se começa a chamar «o nariz» — adquire progressivamente o estatuto de criador reconhecido, ao mesmo título que o costureiro ou o chef de cozinha.

Hoje, a perfumaria francesa encontra-se numa encruzilhada fascinante. As grandes casas históricas, frequentemente absorvidas por conglomerados de luxo, coexistem com uma cena de criação independente particularmente viva, protagonizada por casas como Serge Lutens, Etat Libre d'Orange ou Liquides Imaginaires, que repelem as convenções tanto estéticas como comerciais. A França já não se contenta em exportar frascos: exporta uma maneira de pensar o perfume como linguagem, como memória, como arte. É talvez isso, no fundo, que melhor define esta arte de viver à francesa — não uma receita fixa, mas uma forma sempre renovada de transformar uma matéria volátil em algo essencial.